時尚產業的華麗總崩？從歐美到中國，被病毒掐斷的全球服飾產業鍊

2020/05/09 轉角24小時

服飾配件「非必要、不急迫」的商品特性，讓時尚產業在防疫期間，比起許多零售業者受到更猛烈的衝擊。圖為黎巴嫩的垃圾模特兒。圖／法新社

主持人／編輯八號、七號

「2020將是時尚產業最慘一年...？」美國知名服飾品牌 J.Crew 5月初向法院正式聲請破產，成為第一間被瘟疫擊垮的服飾品牌，讓時尚產業大為震撼。儘管全球疫情最慘的美國，已逐漸鬆綁封鎖封城，但 J.Crew 仍等不到春暖花開，敵不過過去2個月零售門市幾乎全面關閉、全球市場大蕭條的巨損衝擊，已經黯然倒下。服飾配件「非必要、不急迫」的商品特性，讓時尚產業在防疫期間，比起許多零售業者受到更猛烈的衝擊。與去年同期相比，2020全球時尚業營收更悲觀預測恐縮減30%。然而，J.Crew 卻恐怕不會是時尚產業的最後一個「病毒受害者」。

由於時尚產業高度全球化整合，以「世界工廠」中國為主的紡織成衣工廠，橫跨各州的國際物流，再到歐美與亞洲各地品牌方的零售門市，服飾產業上至下游都因疫情而牽一髮動全身——原物料缺貨、進出口斷貨、門市關閉...環環相扣。

勉力維持產能的服飾生產線，更因工人曝光於染病風險等勞權爭議，放大了本就飽受批判的「血汗工廠」弊病。隨著 J.Crew 破產，這波瘟疫剛推倒的第一面骨牌，正要隨著時尚產業全球化衝擊整個產業鍊——但從平價快時尚到奢侈精品，時尚產業是否早就「體質不良」？該如何另尋出路、重新站起？疫情過後，時尚品牌們又還能華麗回歸嗎？

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▌J.Crew 聲請破產：被瘟疫擊倒的第一個時尚品牌

2020年5月4日，美國本土的知名服飾業者 J.Crew 正式向法院聲請破產，成為新型冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）衝擊下，第一間重挫倒下的時尚品牌。J.Crew 前身於1947年成立，並在1983年改名、確立了現今的品牌設定，其不僅是美國本土歷史悠久的服飾品牌，觸角也延伸至珠寶、鞋履、配件..等，旗下亦設有子品牌 Madewell。但以美式休閒風，鎖定中產階級客群的 J.Crew，真正打開國際知名度，還是因為美國前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）的青睞。

但北美服飾品牌的長青樹，卻還是撐不過瘟疫經營危機。自全球疫情爆發以來，J.Crew 因應各國防疫政策，關閉包含北美、歐洲、亞洲的大量門市，旗下也有約1萬1,000名員工無奈被放無薪假；完全解封遙遙無期，部分門市甚至已宣布得永久關閉。

苦撐數月的 J.Crew 在4日終於向法院正式聲請破產，預計將其累計的16.5億美金債務，轉換為股權，藉由債務重組重新整頓品牌，以度過眼前的經營困境。但事實上，J.Crew 的破產，病毒或許只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

苦撐數月的 J.Crew 在4日終於向法院正式聲請破產，預計將其累計的16.5億美金債務，轉換為股權，藉由債務重組重新整頓品牌，以度過眼前的經營困境。圖／法新社

▌從 J.Crew 到快時尚：壓垮駱駝最後一根稻草？

自2015年開始，J.Crew 的財務與經營問題就已浮出檯面，備受業界討論，2017年以後狀況更是每況愈下。

其一是 J.Crew 設計被認為趨於呆板，逐漸被消費者淘汰；其二是，亞馬遜等電商巨獸搶攻網購的市場大餅，不夠靈活彈性的 J.Crew 未能深耕開拓線上銷售通路，跟不上瞬息萬變的市場變化。

但最衝擊的還是，定位為中高階品牌的 J.Crew，近年在平價快時尚的崛起下，消費者對於服飾消費的「CP值」顯得更在意，價格相較不那麼親民，又沒有其他高端品牌來得「高大上」的 J.Crew，才會頓時失去了競爭力。

不過疫情下的經營危機不只發生在 J.Crew 這樣的中高價位品牌身上，像是 UNIQLO、GAP 等快時尚品牌也遭遇類似狀況。比如：全球能見度相當高的美國品牌 GAP，據業界傳聞已準備解僱近10%的企業員工，並砍減高層薪資，以確保在疫情衝擊下仍有足夠現金流可以運用。

疫情下的經營危機不只發生在 J.Crew 這樣的中高價位品牌身上，像是 UNIQLO、GAP 等快時尚品牌也遭遇類似狀況。圖為以色列街頭。圖／路透社

「這是人類戰後最大的危機！」另一個快時尚代表品牌——UNIQLO——的創辦人柳井正，4月時在說明會上如此形容這次的疫情危機。柳井正一方面樂觀地認為，對 UNIQLO 的母集團迅銷（Fast Retailing）來說，整體並沒有像歐美那樣遭遇「致命打擊」，靠著中國和孟加拉逐步恢復的產能，目前得以保有相當程度的能量繼續產銷。不過根據其於5月7日公布的資料，UNIQLO 整體營收已經慘跌56.5%、總到店客流量也大砍60%，能不能如預期從6月開始漸漸恢復正常狀態？柳井正雖然有信心，但卻也不敢有十足把握。

事實上就如同 J.Crew ㄧ樣，快速蓬勃發展的快時尚，其實早在近年出現疲態。總體而言，2019年快時尚品牌在全球最大消費市場的中國，展店數量就創下歷史新低。

快時尚的衰弱跡象，一方面是電商平台上的網絡時尚品牌快速崛起，給快時尚品牌帶來壓力，密集佈局的實體店面，反而在成本和市場反應速度上變成累贅；另一方面，快時尚服飾產品品質相對低劣，高替換率、環境汙染，還有「血汗工廠」等爭議，在近年反消費主義、環保與勞權意識的覺醒下，也一直飽受輿論詬病。

「這是人類戰後最大的危機！」另一個快時尚代表品牌——UNIQLO——的創辦人柳井正，4月時在說明會上如此形容這次的疫情危機。3月份開始來客管制的越南Uniqlo。圖／歐新社

▌瘟疫危機放大的「血汗工廠」弊病

快時尚的「血汗工廠」，近幾年在人權組織、媒體的追查下，獲得更廣泛的關注與討論。像是2015年，UNIQLO 就遭勞權團體揭露：其在中國廣東的紡織工廠，勞工不僅在高溫、通風差且安全設備不足的環境中工作，每日12小時以上高工時的情況，也超過中國的勞動法令規定，但工廠卻為了規避監察，而不將超時的工作時數納入計算當中。

除了中國為大宗的紡織工廠，近年由於中國勞動成本上升，快時尚製造業的生產重心，也逐步轉移至薪資水平更低的東南亞國家——孟加拉、越南、印度等——南進建立新的紡織產業鍊生產基地。但隨之而來的卻是類似的低薪、長工時、直接接觸化學染料、甚至有紡織工廠建築倒坍等剝削勞工問題。

即便在疫情的非常時刻，東南亞不少紡織業者面臨工廠暫時關閉、失業率上升危機，在維持少量基本運作之下，還能工作的工人，卻可能遭遇其他血汗待遇。比如：工廠、企業是否提供足夠的個人防護設備給勞工？是否提供防疫的配套措施？更不用說，出現被要求「共體時艱」、自行吸收因疫情衍生的成本的惡況。

「我們遇到有歐美客戶要取消訂單，或是將付款期限延遲1～4個月，甚至要求我們針對尚未付款的品項提供折扣。」有印度的紡織業者就向《BBC》透露，有歐美國家的品牌方，以「共體時艱」為由向東南亞的紡織業者提出不合理的要求。由於物流卡關，許多東南亞紡織工廠也可能需要承擔部分倉儲成本的壓力，在這條全球時尚產業鏈上，本就相對弱勢的紡織廠勞工一方，勞權問題也恐變得更加惡劣。

孟加拉的成衣工廠也遭遇了疫情失業的寒冬。在孟加拉，有410萬勞動力仰賴低薪密集勞力的成衣加工業糊口，但在疫情導致的全球供需斷鍊中，大部份人都被暫時解聘或無薪假而失去飯碗。圖／美聯社

▌疫情過後，高度全球化的時尚服飾業回得去嗎？

自4月開始，疫情初始爆發地的中國，各大城市已紛紛解封、復工，「號稱產能恢復8成」。但是否如此樂觀？外界還得觀察一陣子：許多疫情嚴重的歐美國家也才剛度過高峰、緩慢地復甦當中，實體店面雖將陸續回復營業，歐美消費者的需求量仍市場供給數量有所落差，從上游至下游的服飾產業鍊，彼此的「解封時差」也讓時尚產業前景難以摸透。

麥肯錫一份分析報告指出，與去年同期相比，2020年全球時尚業營收恐減少近三成。其中，奢侈精品由於強調「店內體驗」、頗為仰賴旅遊業帶來的人潮買氣等特性，加上佔全球精品消費力三分之一的中國市場停滯，整體經營狀況也被認為遭遇更嚴重的打擊，甚至被形容是「近代精品業最慘的一年」。

2月26日，巴黎的品牌時裝發表會，本來設定市2020-21的冬裝趨勢。誰知1個月不到，法國就全國封鎖。圖／法新社

但疫情過後，時尚產業就回得去了嗎？從過去幾次的重大全球危機——911事件、SARS以及2008年金融危機——觀察，消費規模與消費者信心，個別需要耗費6個月到2年的時間恢復。如今新型冠狀病毒的疫苗尚未問世，隨時可能再次爆發的病毒威脅加上緊接而來的經濟蕭條，也讓不少業者只能悲觀期待。

而在隔離封鎖的防疫政策之下，全球消費者不只因為無法出門、紛紛將開支限縮於民生必須品，無薪假、失業的經濟受創狀態，也不得不減少許多非必要、精緻物品的消費。人們也開始反思過往的消費模式，重新思考「需要」與「想要」的差異，這對時尚服飾業來說也是一大挑戰。

危機亦是轉機。疫情期間，不乏加強投資數位化——比如直播銷售、App互動等——的時尚品牌，許多業者也意識到過度仰賴「中國製造」，導致上下游產業鍊中斷因重大危機而全面中斷的風險，開始思考是否需要強化區域生產，從全球化適度收手「在地化」，在需求端近岸設立生產線。在惶恐與未知中擺盪的全球時尚版圖，又會否以這次瘟疫為契機，重新洗牌呢？